Посторонние звуки при переключении передач на рено логан: причины и видео

avtoexperts.ru

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Если скрипит педаль сцепления на Рено Логан: методика борьбы

Если учитывать, что фрикционная муфта – один из самых высоконагруженных узлов автомобиля, то не удивительно, что в ходе эксплуатации она не только изнашивается, но и становится источником акустического дискомфорта. Последний фактор, судя по отзывам, особо досаждает «логановодам». Однако пути решения этой проблемы различны – кто-то меняет трос, кто-то смазывает педальный узел… Хотя в итоге практически каждый случай индивидуален, попробуем собрать здесь наиболее эффективные методы борьбы с посторонним шумом трансмиссии.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

  1. Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
  2. Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.
Читать еще:  Как поменять фильтр в акпп: особенности замены фильтра коробки автомат

Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

  • Изношенный тросик привода муфты.
  • Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
  • Износ выжимного подшипника.
  • Изношенные втулки педального узла.
  • Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

  • Смазать тросик.
  • Смазать зубчатый сегмент педального узла.
  • Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
  • Заменить втулки педального кронштейна.
  • Заменить тросик.
  • Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

  • Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
  • Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
  • Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
  • Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
  • Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

  • Открыть капот моторного отсека.
  • Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
  • Снять резиновый пыльник с основания вилки.
  • Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
  • Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
  • Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
  • Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Посторонние звуки при переключении передач на рено логан: причины и видео

это неправильная регулировка свободного хода вилки сцепления. в идеале выжимной не должен соприкасаться с корзиной на не выжатом сцеплении. а если работает то вот и причина выхода его из строя.

Некоторые, в основном малоопытные автолюбители, заблуждаются, когда считают, что выжимной подшипник вращается во время движения автомобиля. На самом деле это не так. Дело в том, что привод крутящего момента на обойму подшипника подводиться лишь тогда, когда диски не соединены, то есть когда сцепление выжато. При этом он уходит назад, увлекая, фактически, за собой и ведомый диск. Таким образом, при долгом удерживании педали сцепления и включенной передаче, подшипник испытывает неравномерную равно распределённую нагрузку, что и является одним из факторов быстрого износа этой детали.

Выжимной подшипник: как произвести диагностику?

Выжимной подшипник предназначен для соединения и последующего разъединения двигателя и коробки передач. Принцип работы основывается на использовании давления, которое расцепляет привод двигателя, вследствие чего вал имеет возможность остановиться, не заглушая при этом мотор. Это необходимо для того, чтобы переключить передачу.

Надежность и качество выжимного подшипника во многом определяется конструкцией и материалом, из которого он изготовлен. Выявить неисправность выжимного подшипника довольно просто. Для этого необходимо завести машину и прислушаться. Затем водитель выжимает сцепление, чтобы валы остановились. В случае если шум исчез , значит, его причина заключается в коробке передач. Но когда при выжиме сцепления шум не исчез или даже усилился , нужно сменить выжимной подшипник .

Читать еще:  Замена топливного фильтра на volkswagen polo sedan (инструкция)

_________________
В пиве — сила, в водке — мудрость, в вине — здоровье, в воде — микробы.

_________________
Renault Symbol AU, 2006 гв., 8 кл., ГБО — продан
Nissan Qashqai SE+, 2009 гв., 2л., 6МКПП

_________________
В пиве — сила, в водке — мудрость, в вине — здоровье, в воде — микробы.

это неправильная регулировка свободного хода вилки сцепления. в идеале выжимной не должен соприкасаться с корзиной на не выжатом сцеплении. а если работает то вот и причина выхода его из строя.

Некоторые, в основном малоопытные автолюбители, заблуждаются, когда считают, что выжимной подшипник вращается во время движения автомобиля. На самом деле это не так. Дело в том, что привод крутящего момента на обойму подшипника подводиться лишь тогда, когда диски не соединены, то есть когда сцепление выжато. При этом он уходит назад, увлекая, фактически, за собой и ведомый диск. Таким образом, при долгом удерживании педали сцепления и включенной передаче, подшипник испытывает неравномерную равно распределённую нагрузку, что и является одним из факторов быстрого износа этой детали.

Выжимной подшипник: как произвести диагностику?

Выжимной подшипник предназначен для соединения и последующего разъединения двигателя и коробки передач. Принцип работы основывается на использовании давления, которое расцепляет привод двигателя, вследствие чего вал имеет возможность остановиться, не заглушая при этом мотор. Это необходимо для того, чтобы переключить передачу.

Надежность и качество выжимного подшипника во многом определяется конструкцией и материалом, из которого он изготовлен. Выявить неисправность выжимного подшипника довольно просто. Для этого необходимо завести машину и прислушаться. Затем водитель выжимает сцепление, чтобы валы остановились. В случае если шум исчез , значит, его причина заключается в коробке передач. Но когда при выжиме сцепления шум не исчез или даже усилился , нужно сменить выжимной подшипник .

На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

Сотрудники Renault в России ответили на вопросы наших читателей.

Renault > Scenic

Renault > Fluence

Renault > Duster

Renault > Logan

Почему новые модели выходят на российский рынок на несколько лет позже, чем в других странах?

Стратегия нашей работы в России основана на локализации. Мы выводим новые модели на рынок, когда для этого у нас есть производственные мощности внутри страны. Так было, к примеру, с моделями Logan, Sandero и Sandero Stepway второго поколения, которые производят в Тольятти на одной из линий АВТОВАЗа.

Комментарий ЗР. Стратегия локализации объясняет и отсутствие на нашем рынке некоторых моделей Renault, например крошки Twingo или минивэна Espace. Прогнозируемый спрос на них мал, поэтому налаживать производство в России нет смысла. Импорт при мизерных продажах и высокой цене тоже нерентабелен.

На постгарантийных компактвэнах Scenic срывается шланг системы охлаждения вариатора. Будет ли производитель продлевать гарантию на агрегаты?

У нас нет информации о такой проблеме. Для определения точных причин поломки необходимо пройти диагностику у дилера. Продлевать гарантию на узел мы не планируем, но при желании владелец за дополнительную плату может увеличить базовый срок с трех до пяти лет. Подробную информацию можно узнать на нашем сайте или по горячей линии.

Когда в регламент обслуживания включат процедуру замены масла в гидромеханических «автоматах» и вариаторах?

Масло сохраняет свои рабочие свойства на протяжении всего периода эксплуатации коробок передач, поэтому наш технический регламент не предусматривает его замену.

Комментарий ЗР. Сегодня большая часть производителей не регламентируют замену масла в «автоматах». Интересно, что партнеры Renault и Nissan используют одинаковые агрегаты, но японцы все же предписывают замену масла в вариаторе. Такая же история, но с гидромеханическими «автоматами» — у автомобилей Ford и Volvo.

Если в мороз не прогревать холодный мотор перед началом движения, машина сильно дергается. А инструкция по эксплуатации предписывает начинать движение сразу…

Прогревать двигатель не требуется. После его пуска сразу начинайте движение и держите низкие обороты, пока агрегат не выйдет в рабочий режим. Если автомобиль при этом дергается, нужно пройти диагностику у дилера для выяснения причин.

Комментарий ЗР. Все производители предписывают не прогревать холодный мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение. Не секрет, что это поклон в сторону экологических норм, которые уже давно стали важнее самочувствия двигателя.

У восьмиклапанных двигателей изменены распределительный вал и каталитический нейтрализатор, а также алгоритм работы системы впрыска топлива. У 16‑клапанного мотора нововведения те же, но без модификации распредвала.

Правильно ли я понимаю, что у полноприводного «Дастера» с двухлитровым мотором и «автоматом» в режимах 2WD и Auto при отключении системы стабилизации (ESP) отключается и противобуксовочная система (ASR), а в режиме 4WD Lock она остается включенной?

Да, все верно. Таким образом снимается проблема троганья с места при диагональном вывешивании колес. Противобуксовочная система (ASR) будет подтормаживать колёса с плохим сцеплением, играя роль блокировки дифференциалов.

У «Дастера» с мотором 2.0 есть сложности с холодным пуском при околонулевых температурах. Будет ли обновление программы блока управления двигателем, устраняющее данную проблему?

Для выяснения точных причин необходимо пройти диагностику у официального дилера. Обновление программы будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Когда на «Логане» и «Дастере» будет решена проблема с отображением русских шрифтов в штатной аудиосистеме при подключении телефонной книги? Намерен ли производитель менять конструкцию передних стеклоочистителей на «Логане» и других моделях, которая перешла от предшественников и оставляет «соплю» от дворников?

Мы знаем о проблеме со штатной магнитолой. К сожалению, пока ничего не можем сказать о сроках ее решения.

При запуске новых моделей мы учитываем отзывы наших клиентов и вносим изменения, основываясь на наиболее значимых и частых замечаниях. На данный момент мы не планируем модернизацию механизма стеклоочистителя.

Какое масло заливают в механические коробки передач на заводе — синтетическое или минеральное? Почему в новом «Логане» применили главную пару с отношением 4,5 вместо 4,21, как на предыдущей модели?

Мы заливаем синтетическое или полусинтетическое масло — в зависимости от типа коробки.

Новую главную пару подобрали под новые технические требования из-за изменения характеристик двигателей и массы автомобиля.

В чем причина странной работы электронной педали газа у «Логана» последнего поколения? В начале движения — существенная задержка, а затем автомобиль «выстреливает»…

Причина в алгоритме работы топливной системы. Она настроена на режим, который обеспечивает приемлемый расход бензина и одновременно сохраняет динамику. Побочный эффект — небольшая задержка на старте.

Как на седане Fluence решить проблему с уплотнителями дверей, которые протирают проем до металла?

Уплотнители дверей можно заменить у официального дилера. Это будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Читать еще:  Выявление причин неисправности peugeot 308 во время движения на холостом ходу

В чем причина дерганий «Логана» предпоследнего поколения на оборотах ниже 1500, а также зависания оборотов выше холостого хода при переключении в «нейтраль» в движении?

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы без осмотра автомобиля. Необходимо провести диагностику у дилера.

Комментарий ЗР. Увы, на подобные вопросы, как и на некоторые другие, приведенные выше, специалистам зачастую действительно трудно ответить сразу. Статистика конкретных проблем с четкими симптомами и способами их решений есть не всегда. В завершение приведем вопросы, на которые сотрудники Renault также не смогли ответить.

— Из-за чего на предыдущем «Логане» при сбросе газа педаль часто не возвращается в верхнее положение? Дело не в коврике. Тросик педали газа уже заменили, предполагая, что его заедает.

— В чем причина стука в рулевом управлении седана Fluence? Замена по гарантии рулевого вала не помогла.

— Почему в морозы очень туго включаются первая и задняя передачи механической коробки на «Флюэнсе»? И почему плохо работает обогрев зоны дворников на ветровом стекле в любых условиях?

— В чем причина задержки разгона при нажатии на педаль газа на седане Fluence 1.6 с механической коробкой и провала на низких оборотах?

— Когда будет решена проблема дерганья «Дастера» с дизельным мотором при отрицательных температурах и хруста ШРУСов в поворотах в тех же условиях?

Посторонние звуки при переключении передач на рено логан: причины и видео

Всем привет!
Наткнулся сегодня на подозрительный звук.

Сегодня ехал домой без магнитолы и заметил, что когда едешь на передаче, а потом выжимаешь сцепление (к примеру когда притормаживаю), то слышен какой-то шум, как будто что-то скребётся (или просто шумит).

А если на нетралку поставить, то он пропадает.

В основном слышно на первой и на второй передаче. На третей не слышал из-за шипованной резины + звуки «окружающего мира».

Ещё первая втыкается плохо, будто ей что-то мешает.

Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?! Или у меня паранойя. bm:

br_br, заглушите движок, откройте капот, попросите кого-нибудь повключать 1-ю и 2-ю передачи медленно попеременно. Посмотрите на коробку. Скорее всего задевает за что-то.

А что-нибудь по поводу звука? Я думал это выжимной подшипник, но на выжатом счеплении — это как-то странно.

А какая резина?
Нордман (шип) до него якохама (шип) тож звук был.

Это резина ) Откройте окно и прислушайтесь.
успокоили!!
Неужели у всех так зимняя резина (шип) дает такой эффект ?

АЛЕКС-ЛИП., нее) у меня это именно гул а не свист) со свистом сравнил потому что частота достаточно высокая) зависит как на педальку давишь или не давишь при движении от 80км/ч на 5-й — отпустил педальку гул сразу же пропал, нажал — появился.. исчезает где-то после 100км/ч.. коробка однако.. вот только так должно быть или нет не знаю)

p.s. педалька «газа» имелась ввиду)

какие ещё соображения будут таварищи??—— Забить !*JOKINGLY*

с радостью забил бы если бы он был чуть чуть тише и на скорости гдето от 150 км в час )))) а так самая часто используемая скорость (( и такие не понятки(остаётся поменять маслице)) погущще залить

———- Post added at 23:31 ———- Previous post was at 23:17 ———-

ребят ещё вопрос )) почему на сайте экзист нету нашей марки авто 🙁 шевроле орландо) и тот уже есть ? кто в курсе ?*

Все описываемое очень похоже на детонацию, которую я слышал на предыдущем «Москвич-412», когда ленился включать пониженную передачу после внезапного вынужденного торможения с последующим разгоном.
Но на Сандеро? И в диапазоне 80-100 км/ч?
Возможно Вы заливаете очень плохой бензин, да еще разгоняетесь исключительно «газ в пол».

да нет Евгений езжу аккуратно,ни каких газов в пол . бензин нормальный знакомый в японку свою новую такой же бензин всё нормально ))был у диллера говорят катайтесь всё должно пройти протирется 🙁 но чуствую нифига ничего не пройдёт до сих пор тот же звон буду катать жалобу в рено _раз они не могут мою проблему решить((

Стараюсь максимально использовать 5-ю, на ровных участках (в том числе и в городе) переключаюсь на нее после 60-ти.
Жуть. Тяжко движку Вашей машины.

Относительно звуков в трансмиссии,

пробег ок. 850 км, при переключении передач на неработающей машине чустуешь как все шестерни двигаются в КПП, раньше втыкалось тихо, иногда не всегда гладко, а сегодня прямо попой чувствуешь как там всед вигается и шевелится. может это ненормально?[COLOR=»Silver»]

olezhik1987, «звон» на пятой в районе 85-100 — можно сравнить с высокочастотным гулом похожим на свист турбины самолета только не такой громкий?))
у меня на 5-й такой гул имеется в указанных диапазонах скоростей — на 120км/ч его уже не слышно — предполагаю, что это особенности коробки — более опытные поправьте..

По поводу звука высокочастотного на 5й- моя ситуация: первый раз услышал на 5 передаче, в районе 110-120-130 км.ч. Причем характерно что- ЗАВИСИТ от нажатия на педаль газа. ИМХО- звук движок или коробка, ходовая, но никак не аэродинамика. Пробег на тот момент около 4500, до этого двигатель не крутил, скоростя такие не развивал. Далее вроде не напоминало о себе, т.к. езжу в основном в городе. Недавно заметил, что при интенсивном разгоне, когда обороты выше 3100- 3300 ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭТОТ ЗВУК ПОХОЖИЙ НА РАСКРУЧИВАЮЩЮЮСЯ ТУРБИНУ. Далее все аналогично- держишь обороты есть- выше или ниже- пропадает. Просто в городе обычно на 1-2-3-4 двигатель выше 3000 не кручу(не крутит большинство), а если и раскутит кратковременно, то движок ревет зверски, а на 5 вроде тихо работает, звук этот слышно, вот и думают, что 5 передача, скорость и т.д. ЗВЕНИТ ОТ ОБОРОТОВ А НЕ ОТ ПЕРЕДАЧИ И СКОРОСТИ! На нейтралке пока не крутил,точнее крутил до 4000 но некогда было прислушиваться, вреде нет звука, только когда на скорости. Проверьте, кому не лень, так ли у вас дела обстоят, у оф. дилера пока не был, но %90 что скажут, «особенности, неустранимо». Пробег на тек. момент 6700. Сорри за капслок, просто сколько не искал по инету многие случаи «уходят» от истины, вроде : 5 передача( следственно едем быстро)- свист — проверьте антену, заслонку воздухозабора и т.д. Повторяюсь- звук зависит от нажатия на педаль газа, следственно оборотов.

есть свист (выше 100) — это антенна или чтото еще свистит — тоже заметил
а есть гул — у меня его нет — наоборот на 1й немного гудит без нагрузки (катится если на скорости)

кстати я на 5ю перехожу уже на 60, если плавно еду и не надо резко ускорятся
вообще стараюсь держаться на 1000-2000 оборотах всегда — так тише да и на холостых почти идет
ну а если наро врануть — тут и на 2й до 80 раскручиваю

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector