Инструкция как поменять диск и корзину сцепления мазда 3/вериса. замена сцепления на mazda 2

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

  • Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
  • Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
  • Ведро для отработанного масла из КПП;
  • Плоскогубцы;
  • Домкраты;
  • Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Мазда 3 замена сцепления

Замена сцепления на Mazda 3

Сцепление желательно менять по совершении длинного пробега, к примеру, в 92 тыс. км.

  • комплект сцепления Luk
  • масло (можно Motul Gear 300 75W90), которое следует залить в коробку, если там его нет
  • моторное масло Motul 8100 Eco energy 10W40
  • домкрат
  • 2 опоры (их еще называют «козликами»)
  • подъемное устройство или помещение гаража, в котором есть яма
  • ключи на 10, 13, 14, 17, 19, 24, 32 или 30
  • силовой вороток и труба для того, чтобы открутить ступичные гайки
  • малая и большая трещетки, различные удлинители для них, а именно длинные и короткие
  • сливная тара для выхода масла с КПП
  • переносное устройство

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

Работа с тем, что находится сверху авто.

  1. Снять АКБ вместе с его коробом.
  2. Снять воздуховод, ведущий к фильтру.
  3. Снять и выкрутить трос переключения передач, на каждом из тросов имеются по две маленькие защелки, которые можно обнаружить во время осмотра.
  4. Снять площадку от тросов, идущих к коробке переключения передач двигателя.
  5. Убрать от АКБ все провода и, между делом, отсоединить их от держателей, а большой жгут поместить в сторону, чтобы он не мешал.
  6. Отсоединить фишки датчиков, они две серые и видны сверху.
  7. Сорвать ступичные и колесные гайки, поднять авто и установить его на упоры, домкрат еще пригодится позднее.
  8. Снять колеса.

Работа с тем, что находится снизу авто.

  1. Снять защиту.
  2. Открутить рычаги подвески, убрать их в сторону, для того чтобы снять ШРУСы.
  3. Выкрутить подвесной ШРУС от двигателя.
  4. Открутить от стартера клемму, она расположена недалеко от впускного коллектора, одетого в кожух из пластика, и там два защелкивающихся механизма.
  5. Снять клемму с генератора и с датчика масла и открутить два болта, фиксирующие генератор, и затем снять его.
  6. Открутить цилиндр сцепления, 2 болта и затем поднять его наверх, положить на двигатель – длина шланга достаточная.
  7. Выкрутить нижние болты, которыми крепится коробка.
  8. С выпускной стороны имеются два болта, один на 14, а другой на 17. Они и удерживают коробку, а откручивают их с использованием трещетки и удлинителей, так как по-другому очень неудобно.
  9. Слить с кпп масло (лучше это сделать в самом начале).
  10. Вытащить ШРУС со ступиц.
  11. Слева открутить сделанный из пластика пыльник, для того чтобы к коробке появился доступ.
  12. Открутить верхние болты, которыми закреплена коробка.
  13. Убедиться в том, чтобы все что нужно, было откручено, и ничего не мешало снятию коробки.
  14. Внизу открутить нижнюю подушку кпп, заблаговременно подперев домкратом двигатель, далее снять верхнюю подушку КПП.
  15. После того, как все это сделано, взять буксировочный трос, подвязать коробку и удерживать ее сверху.
  16. Внизу постелить что-либо для того чтобы уложить на это место коробку.
  17. Снять коробку и поставить ее на землю.
  18. Поменять сцепление.
  19. Чтобы отцентровать сцепление рекомендуется взять центровку от ВАЗ 2110 – она идеально подходит, но часть от вала коробки тоже сгодится).
  20. Собрать все в обратном порядке.

Читайте также: Замена воздушного фильтра на Mazda 3

Как видно, никаких сложностей в процедуре нет, все ясно безо всяких инструкций.

Замена сцепления Мазда 3 2.0 — бортжурнал Mazda 3 zoom-zoom 2004 года на DRIVE2

Всем приууэт!Вот и меня настигла участь по замене сцепления. Пробег у машины на момент замены 140 050 км, не могу сказать хорошо это или плохо, что первая замена сцепления при таком пробеге, кто-то и в 90 тысяч умудряется его менять…

Читать еще:  Полный обзор тормозных колодок для киа рио. какие колодки ставить на рио 1, 2, 3

У всех по-разному проявляются признаки того, что сцепление пора менять, у меня при разгоне на третей и четвёртой передачах обороты резко поднимались до 5-6 тысяч, а потом резко падали и постепенно росли, то есть диск сцепления буксовал, как оказалось по корзине.

Процесс замены описывать не буду, т.к. есть куча описаний по замене своими руками, мне меняли его в сервисе у отца. Скажу только одно, многие зачем-то снимают стартер, только не понимаю зачем, он абсолютно не мешает процессу!

Выбор пал на сцепление LUK, ну коробка то точно LUK, но внутри лежит Sachs. По деньгам оно мне обошлось в 8700р (по закупочной цене)

При снятии коробки я молился, чтобы маховик был без насечек от заклёпок, и слава богу он оказался как новенький, чего не скажешь про корзину

диск со стороны корзины

диск со стороны маховика

Родное сцепление было так же sachs.

Сейчас после замены заново привыкаю к педали сцепления, т.к. она стала очень магкая.

Всем спасибо за внимание!

Цена вопроса: 10 700 ₽ Пробег: 140050 км

Замена сцепления Mazda 3 1.6 своими силами. — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

При покупки машины меня сразу предупредили, что желательно заменить сцепление. Я думаю да что так поезжу. Но пришло лето температура и в пробках она начала дергаться при трогании это начало сильно раздражать. Поехал к ребятам на мытную купил сцепление оригинальное в сборе и масло в кпп.Приехал в гараж тут и начались мучения, гайки ступичные так прикипели что погнул все ключи и сломал удлинитель(гркл вд бразгал не помогло) вообщем левую открутил правую нет, но блага с промвала шрус выбил и получается что правый шрус остался в колесе.Отсоединил тросики выбора передач.разъединил фишки датчика нейтрали и заднего хода.открутил стартерпоставил два домкрата под мотор и коробкуоткрутил коробку от двигателяоткрутил подушки нижнюю и вехнюю левуювывесил двигатель сверху на тросуоткручиваем сцеплениесамая загвостка была это как центровать, пробывал сделать из болта и втулки. но тут нашел центровку от 10тки(батя менял как то давно) и она подошла один в один.ну и все затягиваем собираем в обратной последовательности.Смазал первичный вал синькой, сцепление стало не весомое после того какое было . остался очень довольный. геморойно конечно менять много было мата))))но так как сервис менам не очень доверяю делал сам да и денег лишних нету)))

масло заливал хитро:взял заливную горловину от омывайки и вставил в канистру и переворачиваем и заливаем))) по регламенту от заливной пробки до масла должно быть 1.7 см сделал шуп и по нему заливал)))

Замена сцепления или пост о том, до чего нельзя доводить сцепление:) — бортжурнал Mazda 3 MPS Stage2

1.4bar 2007 года на DRIVE2

В этой записи я вам расскажу небольшую историю про замену сцепления, плюс заодно в этом же сервисе измерил компрессию и решили проблему не работающей туманки.

Заказал я все запчасти, искал сервис пока запчасти весело катались по нашей стране, в итоге нашел где делают вполне дешево и качественно (судя по отзывам).Это СТО 8 Омск, находится в центре, въезд крайне не удобный, парковаться там вообще негде, все таки центр 🙂

Оставил машину, друг отвез домой. Звонят через 5ч, говорят: так и так, у тебя подушка совсем умерла водительская, плюс мы еще сняли коробку, маховик весь синий, что будем делать дальше?Я сразу офигел, спрашиваю: как так маховик то синий, это же ппц какой ремонт мне светит:) В общем сказал потом проверить демпферы на наличие зазоров, и решил все таки оставить старый маховик, сказали что пока ездить можно, не такой уж он синий был, сцепление притрется, будет нормально. Надеюсь это правда:-D

С опорой были траблы, либо брать сток за 5к (цена в экзисте в Омске на складе) либо все таки не сжирать собаку, а взять все таки усиленную от SURE, остановился на ней. Запись про опору выкладывал, там все подробно расписал.

На момент измерения компрессии было замечено что свечные колодцы в масле и резьба, но сам электрод сухой, нагара от масла на нем не было, вердикт: прокладка крышки клапанов. Кстати компрессия не изменилась, так же 12.9 во всех.

Технология установки крышки ужасная у оф диллера, меня сразу смутил герметик на новую прокладку, да и вообще, слава богу что они закрылись, я сильно ошибался по поводу МАКС МОТОРС престиж, кстати на т.о. сх-5 теперь только в Тюмень ездить из-за этого:(

Прокладку покупал в то время, что попадется в магазине, попалась испанская Ajusa, сказали что мол по качеству очень хорошая и цена на 500р дороже оригинала, но ждать оригинал 3 дня я не хотел, поэтому взял ее, в чем была совершена ошибка, все таки эти прокладки полное говно, раз побежало масло в свечи:) Да и жор масло вырос ощутимо я скажу, не знаю от прокладки ли или уже турбине пора картридж менять, время покажет:)

В продолжение про сцепление: проблемы у них вызвало снятие старого подшипника маховика и его установка, и опора от sure тоже заняла приличной продолжительности время:) к сожалению меня во время работ не было у них в сервисе, уследить не смог за всем(После замены всего этого ездить стало намного удобнее, исчезли удары при отпускании сцепления (привет порванная сток опора), машина поехала резвее, переключении стали точнее и быстрее:)

Но опять мне не повезло, все бы хорошо, но увы, появился вой на скорости при поднятии оборотов двигателя, словно подшипник маховика воет или установили коробку не правильно, или что я хз:(( не могу до сих пор определить откуда этот вой, звук сам по себе едва слышный… 100% это не выжимной, да и качество и оригинальность запчастей не вызывает вопросов… Пишите ваши догадки, обсудим вместе. В сервисе мне чушь спороли, мол что должно притереться сцепление и все будет ок, но то что там притирается, вой не издает в природе. Поэтому когда поеду ставить прокладку, буду мозги им парить на счет воя.

Цена вопроса по всем этим работам с сцеплением и опорой 5000руб. В городе дешевле нигде не делают и более менее качественно.

Еще машинка побывала в кузовном, о чем будет следующая запись бж, фото все никак не могу сделать.Выставили зазоры по правому крылу, бампер был в сколах и вообще не в самом лучшем виде, было принято решение перекрасить, нашел где это дешево и качественно сделают, работой доволен. (цена вопроса 5к)

Так же в понедельник придет прокладка, масло на зиму mobil 0w40, поеду все это дело ставить, плюс еще хочу уговорить мастеров почистить мне клапан EGR, потому что на свечке 3 цилиндра черный нагар, сомневаюсь что вообще когда либо он чистился.

Из запчастей была заменена: вилка выключения сцепления, болт от вилки, пыльник, выжимной, корзина плюс диск сцепления, подшипник маховика, опора sure. Все онли ориджинал.

Вот до чего нельзя доводить сцепление, меняйте его раз в 70к максимум, не будьте такими идиотами которые ездят до последнего и думают что у них все ок:)

Читать еще:  Работы по то ауди а4 b8. стоимость регламентного тех.обслуживания audi a4

На фото видно какая синяя корзина, до чего стерся диск сцепы и что стало со сток (говно подушкой)

Устраняем неисправности узла сцепления Мазды 3

От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Вибрация при переключении передач

Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

  • Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
  • Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
  • Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
  • Деформация или полная поломка демпферной пружины;

Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:

  1. При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
  2. Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
  3. Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
  4. Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
  5. При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
  6. На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.

Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.

Демонтаж старого сцепления

Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.

Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.

Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.

Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.

Читать еще:  Панель приборов на газель старого и нового образца: обозначение значков

Замена сцепления на Мазда 3 BK / BL

Владельцы Mazda третьей модели в целом хорошо отзываются о работе и надежности установленных механических коробок передач.

Тем не менее со временем узлы изнашиваются и возникает вопрос о замене сцепления, что стает причиной обращения в СТО Мазда.

Признаки и причины неисправности

Есть несколько основных признаков, которые указывают на необходимость замены сцепления в КПП Мазда 3. Первый признак связан с пробуксовкой сцепления. Это выражается в том, что скорость движения перестает соответствовать оборотам двигателя. В результате мотор набирает обороты, а скорость остается прежней. В определенный момент машина может ехать как обычно, но проблема никуда не девается. Данная особенность может наблюдаться и на более низких передачах, и со временем автомобиль может совсем не сдвинуться с места.

Еще один косвенный признак неисправного сцепления – это когда педаль сцепления становится более тугой при нажатии. Это может происходить постепенно, и водитель может этого не заметить, привыкая к новому усилию при выжимании сцепления. Также педаль со временем может плохо возвращаться в исходное положения после нажатия.

Данные проблемы могут повлечь за собой сильный нагрев маховика, замена которого может обернуться серьезными затратами.

Что нужно для замены

Многие народные «умельцы» пытаются восстановить изношенные детали, но в коробке Mazda 3 сцепление нужно менять комплектом. Одним диском отделаться не получиться, т.к. лепестковая пружина корзины сцепления изнашивается одновременно с диском.

Выжимной подшипник также меняется одновременно, т.к. скорее всего он не сможет обслужить еще один комплект сцепления.

Что касается производителей запчастей, то можно использоваться как оригинальные от Мазда, так и неоригинальные LUK или SACHS.

Также нужно проверить маховик. Если в нем появился сильный люфт, то скорее всего понадобиться и его замена или восстановление, что зависит от степени изношенности. Заранее нужно приобрести масло для КПП, а также при разборке оценить состояние сальников полуосей. После демонтажа маховика также проверяем состояние сальника коленвала – при наличии подтеков или запотевания его нужно заменить.

Внимание нужно уделить и опорному подшипнику. Как правило, достаточно его промыть и смазать, т.к. в процессе эксплуатации он испытывает умеренные нагрузки.

Порядок замены комплекта сцепления

  1. Демонтаж АКБ с коробом и воздуховода фильтра.
  2. Демонтировать трос переключения передач
  3. Снять площадку от тросов и отсоединить все провода от держателей.
  4. Отсоединить фишки датчиков.
  5. Сорвать колесные/ступичные гайки.
  6. Приподнять машину и снять колеса.
  7. Демонтировать защиту, снять рычаги подвески и выполнить демонтаж ШРУСов.
  8. Убрать клеммы с генератора и демонтировать его.
  9. Открутить цилиндр нашего сцепления.
  10. Слить масло с коробки.
  11. Открутить практически все болты крепления КПП, кроме двух верхних.
  12. Вытащить ШРУС со шпиц и открутить пластиковый пыльник.
  13. Подвесить коробку на трос, который будет ее удерживать
  14. Открутить верхние болты, на которых держится коробка
  15. Демонтировать нижнюю подушку КПП, подперев двигатель домкратом;
  16. Опустить коробку на пол и произвести замену сцепления.
  17. Отцентровать сцепление с помощью центровки.
  18. Выполнить сборку в обратном порядке.

От того, насколько правильно установлены все комплектующие, будет зависеть срок службы нового сцепления. Поэтому при замене комплекта сцепления лучше обратиться к профессионалам в СТО. В автосервисе «Автоимидж» работают ведущие автомеханики. На все работы клиентам предоставляется гарантия.

Каждому водителю следует помнить о замене масла, которая по регламенту делается каждые 100 тыс. км. пробега, но опытные специалисты рекомендуют делать эту процедуру в два раза чаще. Если вы заметили какие-то изменения в работе КПП, стоит сразу же обратиться в сервис Мазда. Это в будущем поможет сэкономить и избежать серьезных проблем с коробкой.

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

  • Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
  • Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
  • Ведро для отработанного масла из КПП;
  • Плоскогубцы;
  • Домкраты;
  • Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector