Съемник крестовин: виды, как использовать, чертеж приспособления

Съемник крестовин

Съемник крестовин чаще всего используется автолюбителями для выпрессовки и замены крестовины карданного вала. Произвести такую процедуру можно и с помощью молотка, но тогда можно повредить как кардан так и саму крестовину. Поэтому рассмотрим как демонтировать крестовину более гуманным и простым способом применив это приспособление.

Что такое съемник крестовин и зачем он нужен

Съемник крестовин карданных валов – это инструмент, который используют для демонтирования различных деталей и узлов (шкивов, шестерен, втулок, колес, муфт, подшипников), которые имеют посадку с натягом. Данный инструмент состоит из двух опорных пластин, двух стяжек, двух гаек, двух отрезков трубы и болта. Как правило, его изготавливают из конструкционной стали.

Съемник крестовин карданного вала может без лишних усилий извлечь подшипники из их вилок, при этом не повредив соседние детали. Также съемник может выступать, как приспособление для ремонта карданного шарнира, поскольку шарниры карданной передачи служат в среднем 70-80 тыс.км, за это время они в достаточной мере изнашиваются и требуют замены. Съемник в этом случае помогает продлить срок работы. В этом случае необходимо знать, что шипы крестовины более интенсивно изнашиваются только с одной стороны. Поэтому при снятии шарнира, необходимо сделать соответствующие пометки, промыть и смазать его детали, а затем вновь собрать и установить, при этом повернув крестовину на 180°С вокруг одной из осей относительно прежнего положения, в этом случае основная нагрузка при работе будет приходиться на менее изношенную сторону. В результате этого такой шарнир прослужит еще не одну тысячу километров.

Виды съемников

Для разных задач и конкретных ситуаций могут использоваться съемники определенных конструкций. Поэтому чтобы разобраться какой съемник крестовин лучше использовать необходимо разобраться с его разновидностями и назначением.

Существует несколько видов съемников:

1.Гидравлические – они предназначены для демонтажа различных деталей и узлов (шкивы, шестерни, втулки), имеющих посадку с натягом. В данной категории чаще всего используют приспособления с такими типами конструкции:

  • двухзахватные (для работы в ограниченном пространстве);
  • трехзахватные (для создание надежного захвата).

2.Механические используют для демонтажа деталей, которые установлены с натягом, в том случае, когда для их снятия нужны незначительные усилия. Механизм фиксации захватов съемника позволяет корректировать или изменять точки захвата простым вращением гайки фиксации.

3.«Хомуты», используются для демонтажа шестерен, подшипников, колес, муфт, крыльчаток, шкивов и других деталей, посаженных с натягом, которые могут быть повреждены при снятии обычными съемниками. Конструкция хомута обеспечивает надежный захват только в том случае, когда форма детали не позволяет использовать обычный съемник.

4.Съемник крестовин универсальный — предназначен для демонтажа деталей, установленных с натягом, таких как шестерни, колеса, муфты, крыльчатки, а также тонкостенных и установленных в отверстия деталей (обойм, подшипников), которые могут быть повреждены при снятии обычными съемникам. Универсальный съемник является уникальной комбинацией съемника — «хомута», съемника с комбинированным (внешним/внутренним) захватом и домкрата с полым штоком, который может сниматься и использоваться отдельно.

Так как это самые продаваемые съемники рассмотрим их виды:

  1. Съемник крестовин Универсальный JTC-5571 (стоимость 7800 руб.)
  2. Съемник крестовин Универсальный Автом 11210 (стоимость 760-1000 руб.)
  3. Съемник крестовин Универсальный Автом-2 (цена 800 руб.)

Также существуют конструкции съемников для внутреннего и внешнего захвата детали.Стоимость на съемники крестовин всех видов варьируется от 500-7900 рублей. В представленном видео, вы сможете ознакомиться со способами применения съемника.

Использование съемника для снятия и установки крестовины карданного вала

Как пользоваться съемником

Как упоминалось ранее съемник можно использовать для замены крестовины карданного вала. Поэтому далее более подробно рассмотрим этапы снятия крестовины.

Пошаговая инструкция по снятию крестовины:

  1. После снятия карданного вала необходимо очистить шарниры и от грязи.
  2. Затем с одной стороны кардана наносятся метки, которые обозначают взаимное расположение карданных шарниров, эти действия прежде всего необходимы для того, чтобы избежать нарушения балансировки карданной передачи.
  3. Следующим этапом для снятия крестовины необходимо будет разобрать карданный шарнир.
  4. С помощью щипцов для сжатия стопорных колец, нужно демонтировать четыре соответствующих кольца.
  5. Если учитывать установку подшипников в вилках шарнира с натягом, есть вероятность того, что вилки при разборке кардана будут повреждены, особенно при коррозии. В таком случае специалисты рекомендуют заранее обработать весь шарнир карданного вала специальной проникающей смазкой, а при демонтировании крестовин, вместо молотка использовать специальный съемник.
  6. С помощью съемника, подшипники, частично выпрессовываются в чашку инструмента, до того момента крестовина не упрется в вилку, хотя сам подшипник, выходит из вилки лишь на 1/3 с собственной высоты.
  7. Чтобы не деформировать трубу, вилка шарнира карданного вала зажимается в тиски, а затем по проушинам вилки переднего вала, через выколотку, наносят удары молотком, из-за чего крестовина смещается до упора в вилку.
  8. Далее из отрезка трубы делают два полукольца, которые устанавливаются на шип крестовины, сразу после того как вилку переднего кардана (вместе с ней) переместили в противоположную сторону.
  9. После чего при помощи съемника выпрессовывают подшипник из вилки кардана, затем из вилки заднего карданного вала выводят и крестовину.
  10. Таким же самым способом извлекается подшипник из вилки переднего вала, предварительно аккуратно зажав его в тиски, после чего уже можно и снять крестовину.

Данная инструкция поможет автомобилистам не только сэкономить, но и получить необходимые навыки для работы. Потому что на сегодняшний день стоимость услуг по ремонту автомобилей слишком велика, а ведь не каждый может себе позволить проводить обслуживания автомобиля в автосервисе. Имея такое приспособление, как съемник крестовин карданных валов, справится с процедурой замены крестовины или ремонта самого кардана, будет намного проще и своими руками.

Но а если в вашем гараже нет такой штуки, но есть энтузиазм, со смастерить такой съёмник можно даже своими руками сэкономив рублей 500 на приобретение магазинного варианта.

Как сделать съемник крестовин самому

Если посадка крестовины с натягом 0,005-0,038 мм, то ударным способом уже не разобрать без порчи деталей. В этом случае будет необходима выпрессовка, но если детали подвергались коррозии, то этот процесс окажется достаточно сложным. Чтобы облегчить задачу по замене крестовины такое приспособление можно не только купить, но и сделать своими руками.

Для того, чтобы изготовить приспособление для выпрессовки крестовин карданных валов необходимо будет вырезать скобу из листового металла толщиной 16 мм, а затем приварить к ней гайки с резьбой М22 (можно будет заказать у токаря). Также для изготовления нужен винт с резьбой, вороток и гайки воротка. Другие детали, такие как: силовой винт и резьбовые детали, можно выточить из прочной стали. Хотя это получится совсем уж магазинный вариант съемника крестовин. Есть способы сделать попроще — использовав просто два мощных болта и приварить гайки к пластине.

С помощью приспособления, необходимо понемногу откручивать винт 1, а закручивая винт 5 постепенно запрессовывать подшипник в вилку шарнира. И когда подшипник, постепенно продвигаясь в отверстии проушины, освободит канавку стопорного кольца, то запрессовку следует прекратить и установить в канавку помеченное стопорное кольцо. Далее, прижимая крестовину к уже запрессованному подшипнику, следует перевернуть вилку шарнира на 180 градусов. Таким же способом запрессовываем второй подшипник и еще дважды повторяем эту работу на другой вилке карданного шарнира.

Также есть другой способ изготовления приспособления, но для этого вам понадобиться полуавтоматическая сварка и обратный молоток.

К гайке нужно приварить болт, для этого заправляем его болгаркой так, чтобы был острый кончик, капаем сварку на стаканчик крестовины и привариваем болт. Затем вкручиваем обратный молоток и выбиваем с крестовины гайку. Такой способ удобен при условии, что есть полуавтомат. Есть еще другие способы, например выпиливание крестовины болгаркой, но потом таким же способом нужно выбивать гайку.

Съемник крестовин имеет много плюсов, самым главным отличием и преимуществом использования съемника является отсутствие повреждений на соседних деталях. Также еще одним плюсом является экономия времени при выполнении операций, потому что при использовании съемника все действия выполняются гораздо быстрее, чем при применении подручных средств.

Приспособление для сборки карданных шарниров.


Ниже приведен эскиз всех трех деталей этого приспособления. Добавлю, что поскольку усилия запрессовки подшипников крестовины невелики, калить детали приспособления в принципе не обязательно, особенно при его лишь эпизодическом использовании.

Принцип и особенности работы приспособления.

Как видно из фотографии, приспособление позволяет по очереди запрессовать все 4 подшипника крестовины. Цепляясь непосредственно на ухо вилки и базируясь по ее тыльной базовой фрезерованной поверхности, оно строго перпендикулярно ей задавливает в гнездо вилки вложенный в него подшипник, причем, не нагружая изгибом саму вилку и не заставляя ее пружинить. Отсутствие перекосов подшипника при запрессовке обеспечивается за счет промежуточного плунжера, перемещающегося с минимальным зазором в расточке приспособления. При этом возможная некоторая несоосность плунжера и запрессовываемого подшипника уже не имеют никакого принципиального значения. Характерно, что до момента возможного защемления крестовины в подшипниках по торцам ее шипов (в момент окончания сборки) во всех промежуточных фазах запрессовки крестовина остается совершенно свободной, даже без намека на «прикусывание» запрессовываемых подшипников. Это — в отличие от их запрессовки с помощью тисков и тем более с помощью молотка, когда дело порой доходит даже до задиров поверхности шипов иголками перекашиваемых подшипников (впоследствии, при повторной переборке кардана, характерные следы этих задиров часто путают со следами местного износа крестовин, даже когда эти следы наблюдаются на нерабочих участках поверхности шипов).

Читать еще:  Как заменить топливный фильтр на рено логан

Необходимо отметить, что процесс запрессовки подшипников идет с приложением к винту приспособления минимальных усилий (особенно если корпус запрессовываемого подшипника предварительно смазан). При этом, как показывает практика, дополнительно удерживать корпус приспособления от его смещения/проворота на вилке не требуется — он и так хорошо фиксируется на ней силой трения при затяжке винта.

Сфрезерованная тыльная часть захвата корпуса приспособления позволяет легко контролировать оптимальный момент окончания запрессовки, используя для этого как калибр само стопорное кольцо подшипника.

На что обратить внимание при работе с приспособлением.

Прежде всего, разумеется, собираемые детали должны быть чистыми, а внутренние фрезерованные плоскости вилок — не иметь забоин, что должно гарантировать не только правильность позиционирования приспособления на вилках (и, соответственно, — запрессовки подшипников без перекосов), но и возможность самой последующей установки стопорных колец. Кроме того, обратите внимание, что эти внутренние плоскости вилок часто имеют ступенчатую фрезеровку, перекрывающую гнездо подшипника.

Необходимо проследить, чтобы нацепленное на вилку приспособление случайно не надвинулось на эту ступеньку — иначе оно опять же начнет базироваться на вилке с перекосом (см фото, где показано правильное положение съемника на вилке).

Мало того, необходимо проследить, чтобы на эту ступеньку при установке случайно не налезло и само стопорное кольцо подшипника, как показано ниже:

Дело в том, что внутренний размер между лапами вилок выдерживается достаточно точно, без запаса на подобное «западание» стопорного кольца. В итоге, запрессовав первый подшипник и зафиксировав его таким «запавшим» стопорным кольцом, при запрессовке противоположного тонкую и хрупкую юбочку первого можно элементарно обломать, как показано на фотографии ниже (причем, усилие на винте приспособления для этого требуется ну совершенно несерьезное).

«Допрессовку» подшипника до рабочего положения в последней своей фазе желательно вести осторожно, с доворотом винта приспособления на углы не более 10-20 градусов между проверками на возможность установки стопорного кольца (пользуясь им, как калибром, как было показано выше). Для информации: при шаге резьбы винта 1,5 мм приспособление отжимает подшипник на величину оптимального монтажного зазора стопорного кольца — порядка 0,05 мм — при довороте винта всего на 12 градусов (1/30 полного оборота). Запрессовка же подшипника дальше оптимального положения в принципе «не смертельна» — поскольку при запрессовке противоположного подшипника «перепрессованный» в любом случае отожмется обратно. Но в этом случае крестовина окажется защемленной по торцам подшипников, что не есть хорошо (хотя и «не смертельно» и при традиционных способах сборки наблюдается сплошь и рядом). Аккуратно собранный шарнир вообще не «защемляется», что гарантирует легкость вращения валов и отсутствие повышенного нагрева кардана и дополнительных вибраций.

В принципе, установка под головку винта соответствующей калиброванной втулки позволила бы его тянуть просто «до упора». Однако, пока такая возможность не проверялась (необходимо отметить, что при этом все же возможны проблемы со стабильностью получения оптимального монтажного зазора под установку стопорного кольца)

Обращаться с приспособлением стоит аккуратно, так как его плунжер, даже обильно смазанный консистентной смазкой, элементарно вываливается из корпуса даже под действием собственного веса. Конечно, можно отфрезеровать на боковой поверхности плунжера небольшой паз длиной миллиметров 40 и предусмотреть в корпусе соответствующий штифт, свободно заходящий в этот паз и предохраняющий плунжер от выпадания. Но я такую доработку не производил — просто появился лишний повод аккуратнее обращаться с приспособлением при работе и, во избежание случайной «разукомплектации», хранить его в отдельном полиэтиленовом пакете.

Ну и, напоследок, стоит напомнить о типичных «граблях» — стоит сразу обратить внимание, куда в собранном шарнире будет смотреть масленка крестовины, чтобы она оказалась доступна для шприца. В частности, у карданов ЛуАЗа она должна смотреть исключительно в сторону полуосевой вилки. Иначе, если повторно не перебрать шарнир, он окажется необслуживаемым.

Использование приспособления для разборки шарнира.

Такая возможность предусматривалась изначально, и в конструкцию приспособления уже заложены необходимые для этого запасы хода силового винта. Имеется в виду традиционный порядок разборки с выбиванием подшипников через крестовину, когда первоначально из своих гнезд срываются оба расположенных на одной оси подшипника, один из которых сначала проталкивается внутрь вилки и лишь затем выбивается обратно наружу. Данное приспособление так же способно протолкнуть подшипник внутрь вилки и затем (после перестановки на противоположное ухо, с упором непосредственно в крестовину) выдавить его наружу. Причем, при его проталкивании внутрь позволяет без проблем срывать подшипники с места строго по очереди, что заметно уменьшает прикладываемые к ним усилия (поскольку на второй подшипник усилие может передаться лишь после срыва первого и последующей упругой деформации вилки, удерживающей второй подшипник). При выпрессовке традиционным способом (с упором в противоположное ухо вилки) упругость вилки работает наоборот, на увеличение усилия выпрессовки (поскольку, если до упора крестовины в донышко противоположного подшипника сорвать первый усилия не хватило, оба придется срывать с места практически одновременно).

Однако, реально с помощью этого приспособления можно демонтировать «от и до» лишь 3 подшипника из 4-х. Дело в том, что после выпрессовки наружу первого же подшипника сместившаяся практически до упора в его сторону соседняя вилка (с еще не выпрессованными подшипниками) не позволяет нацепить приспособление на это освободившееся ухо, чтобы с упором уже в саму крестовину выдавить наружу противоположный подшипник (продавленный внутрь вилки). Необходимо предварительно загнать этот подшипник обратно в расточку хотя бы наполовину (то есть на 5-6 мм), зажав шарнир в тисках или струбцине (или просто ударами молотка по выпирающему из уха шипу крестовины), и только тогда удается нацепить приспособление и с его помощью продолжить выпрессовку. Поэтому, к сожалению, полной универсальности не достигается, но существенное облегчение процесса разборки возможно (тем более, что усилие, требующееся для того, чтобы частично загнать подшипник обратно в отверстие, не идет ни в какое сравнение с максимальными при его срыве/выпрессовке).

При использовании приспособления для разборки шарниров стоит обратить внимание на следующие «грабли»:

Во-первых, плунжер приспособления сам по себе вслед выворачиваемому винту в данной конструкции не убирается. Поэтому, протолкнув подшипник внутрь вилки и выкрутив винт, сам «запавший» в отверстие вилки плунжер обратно вслед за винтом придется стряхивать, или понемногу вдвигать за его боковые поверхности, дотянувшись до них кончиками пальцев (высота фрезерованного паза на корпусе вполне позволяет подлезть к плунжеру и не самыми тонкими пальцами). Иначе приспособление с вилки не снимешь — оно повисает на ней, превращаясь в подобие штыревого замка. Конечно, если выдавливать подшипник внутрь вилки через подложенную под плунжер дополнительную втулку-оправку высотой 10-12 мм, приспособление с вилки снимется сразу и без проблем (а в гнезде выпрессованого подшипника останется лишь сама эта оправка). Но на практике этим можно и не заморачиваться — достаточно просто принять к сведению, что есть такое явление, способное создать проблему в каких-то особых ситуациях.

Во-вторых, если крестовина имеет пресс-масленку, то начинать выпрессовку подшипников стоит, цепляя приспособление на ближнее к ней ухо вилки. В противном случае масленка окажется поджата к этому уху и начнет дополнительно блокировать установку на него приспособления (хотя, в таком случае масленку несложно и выкрутить — если не получится подлезть ключом, то — просто упираясь в грань ее шестигранника зубильцем).

В-третьих, если корпус приспособления не каленый, то появляется риск повредить его, поскольку площадь контакта его захвата с вилкой порой весьма незначительна (в том числе из-за, порой, отвратительной геометрии самих вилок, граничащей с браком). Однако, пробные разборки карданов имеющимся у меня приспособлением видимых следов на нем не оставили, хотя его корпус тоже не был термообработан, а вилочки тоже попадались «те еще».

В-четвертых (и это самые серьезные «грабли») — одно дело выпрессовывать уже сидящий в гнезде подшипник, и совсем другое — через крестовину запрессовывать его в гнездо вилки обратно (тот, что был предварительно пропихнут внутрь вилки). Запрессовываемый подшипник, только-только начинающий залезать обратно в свое гнездо, может начать элементарно в нем перекашивать. А если подшипник уже полностью разрушен и без иголок, то побитый шип крестовины давит на него абы как и может вообще сползти на край, увеличивая этот перекос. Усилие растет — вилка начинает пружинить, с большой вероятностью опять же дополнительно увеличивая этот перекос. И все это — несмотря на то, что само приспособление на противоположном ухе и шип крестовины в его гнезде будут оставаться вполне сцентрированными и не вызывать никаких подозрений. Мало того — стоит упустить момент, и перекошенный в гнезде подшипник (даже предварительно смазанный) может вообще намертво «закусить». И если, не глядя, продолжать вертеть винт, то (опять же при совершенно несерьезном увеличении усилия) в какой-то момент упругая деформация вилки перейдет в пластическую, и она начнет элементарно: разгибаться. Когда хватитесь — будет уже поздно. Иллюстрация такого варианта развития событий — на фото ниже (такую вилку лучше сразу менять, даже и не пытаясь рихтовать):

Читать еще:  Противотуманные лазерные фары для авто: принцип работы и изготовление своими руками

Так что желательно при выпрессовке и последнего подшипника не торопиться и предварительно загнать его в гнездо вилки с помощью тисков или опять же какой-нибудь струбцинки, позволяющих избежать его опасных перекосов с «закусыванием».

Поэтому я не рекламирую данное приспособление как универсальное (то есть не только для сборки, но и для разборки шарниров). Тем более, что сам я с куда большим успехом использую для «цивильной» разборки шарниров обычный большой двулапый универсальный съемник в сочетании с многогранной торцовой головкой «на 30», используемой в качестве оправки (в нее выдавливается демонтируемый подшипник). Весь этот процесс отражен на фотографиях ниже:

С помощью такого набора легко по очереди демонтировать все 4 подшипника крестовины (опять же — не прибегая к помощи молотка). Причем сразу — наружу, не продергивая подшипники почем зря туда-сюда через отверстия в вилках (попутно сдирая корку ржавчины, что образовалась по контуру выступавшего из вилки донышка подшипника) и не рискуя случайно сдеформировать сами вилки. Конечно, специальный съемник аналогичного принципа действия мог бы быть компактнее и намного удобнее в работе, а в сочетании с описанным выше приспособом (или подобным ему) — в иных случаях позволять производить экспресс-замену крестовин даже без демонтажа самого кардана с автомобиля.

Съемник крестовин: виды, как использовать, чертеж приспособления

В практике авторемонта часто встает необходимость демонтажа подшипников, ступиц, втулок и других запрессованных деталей. Эта задача успешно решается специальными съемниками. Об одном из типов таких инструментов — шарнирном съемнике, его конструкции и применении подробно рассказано в данной статье.

Назначение съемника

В любом техническом устройстве, будь то автомобиль, станок или швейная машинка, есть несколько десятков подшипников, втулок, ступиц и других запрессованных деталей. Запрессовка, или соединение с натягом — самый простой и дешевый способ соединения подшипников и ступиц, который обеспечивает высокую надежность соединения, и при этом не требует применения дополнительных компонентов. Однако запрессовка доставляет некоторые проблемы при ремонте — установленные таким образом детали довольно трудно демонтировать, и при отсутствии специального инструмента выполнить эту работу бережно, без повреждения деталей, практически невозможно. Решают эту проблему специальные механические съемники, среди которых наиболее прост и универсален съемник шарнирного типа.

Шарнирный съемник — специальный механический инструмент, предназначенный для демонтажа запрессованных деталей. С помощью съемника осуществляется демонтаж подшипников и ступиц, установленных на осях, а также внутренних подшипников и других деталей, запрессованных в отверстиях. Съемник обеспечивает бережный демонтаж деталей, предотвращая их деформацию, а самое главное — многократно сокращает затраты времени и сил на выполнение ремонтных работ.

Шарнирный съемник за счет свой конструкции (о которой сказано ниже) имеет два ключевых преимущества:

  • Быстро подгоняется под диаметр демонтируемых деталей (фактически, никакой настройки выполнять не нужно, достаточно просто раздвинуть захваты);
  • Не нужно следить за центровкой инструмента — шарнирные лапы при натяжении самоцентрируются.

Благодаря этим качествам шарнирные съемники выигрывают у съемников других типов, и поэтому получили самое широкое распространение среди профессионалов и любителей.

Чтобы верно выбрать съемник, необходимо разобраться в ассортименте и особенностях этого инструмента.

Типы и конструкция шарнирного съемника

Сегодня рынок предлагает не слишком большое разнообразие типов шарнирных съемников — этот инструмент крайне прост, поэтому придумать что-то кардинально новое здесь невозможно. Поэтому шарнирные съемники отличаются только типом привода и количеством захватов (или лап).

По типу привода съемники бывают:

  • Механические (винтовые);
  • Гидравлические.

Наиболее просты механические съемники, в них усилие создается винтом, который вворачивается вручную ключом или рукояткой. Гидравлические съемники более сложны, в них усилие создается встроенным гидравлическим цилиндром. В дальнейшем мы будем говорить о более доступных и простых механических съемниках.

По количеству захватов (лап) съемники бывают:

Двухлапые съемники более просты, однако при их использовании высок риск соскальзывания захватов при перекосах, также две лапы недостаточно хорошо распределяют усилие по демонтируемой детали, что может приводить к деформациям. Трехлапые съемники оснащаются тремя захватами, расположенными симметрично под углом 120°, такое положение обеспечивает лучшее распределение усилий и многократно снижает риск соскальзывания захватов. При этом конструкция трехлапых съемников ненамного сложнее двухлапых, да и цена их не слишком высока.

Конструктивно шарнирные съемники очень просты. Основу инструмента составляет крестовина (или траверса), в центральной части которой выполнено резьбовое отверстие. В данное отверстие вворачивается винт, который в верхней части может иметь либо шестигранную головку для вворачивания ключом, либо головку с поворотной рукояткой для вворачивания без использования дополнительного инструмента. В нижней части винт обычно заострен или имеет отдельный центральный наконечник — с его помощью осуществляется центровка инструмента и облегчается вворачивание винта под нагрузкой.

К плечам крестовины (траверсы) шарнирно крепятся лапы (захваты), в качестве шарнира выступают короткие планки, которые по две монтируются к каждой лапе. Одной стороной планки крепятся к траверсе, второй — к захватам, крепление обычно осуществляется с помощью болтов, поэтому при необходимости инструмент можно разобрать, выставить лапы на внутренний или внешний захват, или настроить на требуемую глубину захвата (если такая возможность предусмотрена).

Захваты, или лапы — штампованные детали, на концах которых выполнены крюки. Лапы бывают двух типов:

  • Односторонние — крюки выполнены только на одном конце;
  • Двухсторонние — крюки выполнены на обеих концах захвата, причем крюки направлены в разные стороны.

Двухсторонние лапы удобны тем, что при незначительном усложнении конструкции предлагают больше возможностей — с их помощью легче подогнать инструмент под размер подшипника или ступицы. А, кроме того, съемник с двухсторонними лапами имеет увеличенный ресурс.

В лапах может быть выполнено одно или два крепежных отверстия, расположенных на различном расстоянии от центра и от крюков. С помощью отверстий легко регулировать съемник по размеру демонтируемых деталей и по глубине захвата. Регулировки осуществляются перестановкой захватов в ближнее или дальнее отверстие.

Обычно все детали съемников изготавливаются из высокопрочных сортов стали, поэтому они без труда выдерживают значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Использование съемника

Работа с шарнирным съемником довольно проста, главное — правильно отрегулировать инструмент для демонтажа той или иной детали. Например, для демонтажа подшипника или ступицы с оси необходимо установить лапы крюками внутрь, а для демонтажа внутреннего подшипника лапы должны быть установлены крюками наружу. Также нужно отрегулировать глубину захвата (например, для демонтажа подшипника из колодца может потребоваться увеличение длины лап).

Демонтаж запрессованной детали в общем случае осуществляется следующим образом:

  1. Зацепить лапы за деталь (подшипник или ступицу);
  2. Вкручивать винт до упора в ось, при небольшом натяге установить наконечник винта строго по центру оси;
  3. Вкручивать винт до тех пор, пока деталь не будет снята с оси.

Если выполняется демонтаж внутреннего подшипника, то следует позаботиться о надежном упоре винта съемника, для чего могут потребоваться дополнительные приспособления.

Во время работы со съемником, особенно с двухлапым, следует следить за положением захватов. Если крюки захватов соскальзывают, то необходимо ослабить натяжение, выровнять захваты и продолжить работу. Также нужно избегать возникновения деформаций инструмента, так как это может стать причиной поломки.

При правильном использовании инструмента все работы по демонтажу запрессованных деталей станут простыми и больше не будут отнимать время.

Съемники универсальные

В ходе выполнения работ по текущему или оперативному ремонту механизмов, по техническому обслуживанию или замене некоторых узлов и деталей, невозможно обойтись без использования специальных приспособлений – съемников. Так называют группу инструментов, с помощью которых удается оперативно, без деструктивных последствий и, не прилагая чрезмерных усилий, произвести демонтаж таких элементов, как зубчатые колеса (шестерни), шкивы, подшипники, муфты, втулки.

Учитывая, что эти составные части механизмов предназначены для передачи крутящего момента, достигающего порой значительных величин, к точности и плотности их установки на посадочное место предъявляются высокие требования. Поэтому как монтаж, так и демонтаж шестерен и подшипников требует применения высокого и правильно скоординированного усилия, чего нельзя добиться без специальных приспособлений.

Одним из важнейших преимуществ использования съемников является возможность выполнения сложных операций с минимальным риском повреждения не только демонтируемой детали, но и всех прилегающих составляющих – валов, крышек, корпусов. Кроме того, правильный подбор и корректная эксплуатация съемников значительно повышает безопасность проведения слесарных работ и позволяет снизить уровень травматизма.

Основные требования

Для максимально эффективного и безопасного выполнения поставленных задач любой качественный съемник должен соответствовать ряду основных критериев:

  • Обладать высокой эргономичностью, то есть обеспечивать простоту, удобство и быстроту использования;
  • Его конструкция должна гарантировать надежную фиксацию устройства к демонтируемой детали, минимизирующую вероятность повреждения и нарушения работоспособности механизма;
  • Все узлы должны быть изготовлены из особо прочной инструментальной стали, благодаря чему съемник способен надежно выполнять свои функции на протяжении длительного времени.
Читать еще:  Нужно ли регистрировать замену двигателя на автомобиле

Разновидности съемников

Ввиду значительного разнообразия осуществляемых задач, классификация съемников производится по широкому перечню признаков. Так, они могут быть:

  • Динамическими и статическими;
  • Двухлапными либо трехзахватными;
  • Цанговыми и сепараторными;
  • Инерционными или универсальными и т.д.

Одним из главных категорирующих факторов является тип привода для создания рабочего усилия, исходя из которого различают съемники механические и гидравлические.

  • Механические съемники
    Наиболее распространенная в силу ценовой доступности, простоты конструкции, надежности и эффективности категория съемников, способных создавать усилие в несколько тонн. Состоит из 2-3-х крюкообразных захватов и центрального стержня с резьбой. С их помощью осуществляют демонтаж небольших и средних по габаритам и массе подшипников и аналогичных деталей. Могут быть оснащены двумя или тремя захватами, либо иметь комбинацию 2/3 лапок, что облегчает выбор устройства для проведения конкретного вида работ. Механические съемники отличаются возможностью быстрого изменения точек захвата и наличием подпружинивающего эффекта для большего удобство эксплуатации тяги.
    Внутренние съемники позволяют выполнять съем втулок, латунных муфт, различных видов подшипников;
  • Гидравлические съемники
    В этих устройствах достоинства механических аналогов дополнены наличием встроенного гидравлического цилиндра. В зависимости от конструкции они способны развивать усилие в несколько десятков тонн, и могут быть использованы для выполнения сложных и тяжелых работ. Захваты в них изготовлены из сверхпрочной легированной стали, а защиту от перегрузок обеспечивает наличие в гидросистеме предохранительного клапана. Специальные приспособления позволяют регулировать глубину захвата и осуществлять максимально точное позиционирование съемника.

Если универсальные съемники, обладающие высоким КПД, предназначены для решения широкого круга задач, то специальные служат для выпрессовки подшипников, имеющих фиксированные размеры и диаметры и используемых в определенных агрегатах.

Съемники-хомуты используют при демонтаже деталей, посаженных с натягом, если существует риск их повреждения при применении обычных съемников, либо этого не позволяет сделать форма детали.

В наибольшей степени на эффективность выполнения работ по демонтажу деталей влияют не только конструктивные особенности съемника, но и правильность его выбора. Представленные в нашем каталоге съемники, наборы съемников и вспомогательных устройств (оправок, монтажек, крючков) позволяют проводить демонтаж внутренних и наружных подшипников, муфт, втулок, сальников, уплотнительных колец в большинстве механизмов и агрегатов.

Блог про Уаз

Ремонт карданного шарнира обычно заключается в замене игольчатых подшипников, уплотнений и крестовины, для чего шарнир необходимо разобрать. Подшипники в проушинах вилок установлены с натягом (у ВАЗ натяг 0,005-0,038 мм), поэтому при разборке и сборке шарнира их приходится соответственно выпрессовывать и запрессовывать.

Приспособления для замены игольчатых подшипников карданного шарнира, разборка и сборка карданного шарнира.

Наиболее часто встречающиеся конструкции карданных шарниров легковых автомобилей представлены на рисунке ниже, основные размеры и предельно допустимые износы узлов карданных передач приведены в таблицах ниже. Соединительным звеном в карданном шарнире является крестовина, которая служит также и для центрирования, так как соединяемые шарниром валы опираются через вилки на шипы крестовины. Осевой зазор 0,01-0,04 мм.

Фиксация подшипника карданного вала в проушине вилки стопорными кольцами радиальной сборки на автомобилях Москвич, Волга, ГАЗ, УАЗ, ЛуАЗ.

Карданный шарнир со стопорным кольцом осевой сборки.

Карданные передачи автомобилей ГАЗ, УАЗ и ЛуАЗ (игольчатые подшипники). Основные размеры сопрягаемых деталей и пределы допустимых износов.

Карданные передачи автомобилей ВАЗ. Основные размеры сопрягаемых деталей и пределы допустимых износов.

Центрирование осуществляется по торцам шипов, что учитывается при назначении допусков на расстояние между ними, а также допусками на соответствующие размеры вилки и корпусов подшипников. Требуемый осевой зазор при регламентируемом размере А обеспечивается подбором стопорных колец необходимой толщины.

Разборка карданного шарнира.

Разобрать карданный шарнир можно несколькими способами. Иногда после снятия стопорных колец подшипников последние извлекаются из вилок за считанные минуты «инерционным методом». Ударами вилкой о твердое основание. Но это удается, если посадка подшипников в проушинах вилок уже почти без натяга. При нормальной посадке подшипник приходится выпрессовывать.

Разбирать и собирать шарниры с использованием молотка не следует, при этом неизбежно нарушается соосность отверстий в вилках, что приводит к ускоренному износу подшипников и цапф крестовины. Рекомендуется использовать оправки, кольца и тиски. Однако на практике их не всегда удобно применять (с учетом длины карданных валов порядка 1,5 метра).

Оправки и кольца для разборки и сборки карданного шарнира.

Размеры оправок и колец для разборки и сборки карданного шарнира ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.

Значительно проще разобрать и собрать карданные шарниры при помощи приспособлений (струбцин), показанных ниже.

Приспособление (струбцина) для выпрессовки и запрессовки подшипников карданных шарниров Волга, Газель, УАЗ, ЛуАЗ.

Приспособление (струбцина) для выпрессовки и запрессовки подшипников карданных шарниров ВАЗ.

Основные правила разборки карданных шарниров ВАЗ.

Часть посадочной поверхности (по крайней мере одного из пары подшипников), выступающая из отверстия в проушине вилки, должна быть очищена от грязи и ржавчины. Перед разборкой шарнира зафиксируйте — в какой канавке стояло каждое стопорное кольцо, чтобы при сборке кольца установить на свои места. Кольца при снятии могут «улететь», поэтому, сжимая кольцо круглогубцами одной рукой, в другой держите ветошь, прикрывая «место действия».

Кольцо нельзя излишне сжимать или растягивать, оно может сломаться. После снятия стопорных колец тщательно очистите от грязи и ржавчины отверстия в вилках шарниров. Диаметр отверстий в проушинах вилок должен быть не более 23,823 мм, в противном случае отверстия разобьются очень быстро.

Обмятие канавок под стопорные кольца допускается до максимального размера между наружными стенками канавок соосных отверстий — 64,36 мм, в противном случае даже при самых толстых кольцах (размеры колец 1,50-1,62; шаг 0,3 мм) не обеспечить требуемый осевой зазор крестовины в пределах 0,01-0,04 мм.

Разборка карданного шарнира.

Отверткой снимают стопорные кольца с подшипников крестовины. Если кольцо проворачивается, то используют вторую отвертку, уперев ее в другой конец кольца. При выпрессовке подшипников в тисках с использованием оправок и колец или струбцины, пресс-масленка крестовины, во избежание ее поломки при выпрессовке, должна находиться вверху (направлена в сторону оправки).

Выпрессовываем верхний подшипник из вилки и снимаем его с крестовины. Одновременно с выпрессовкой верхнего подшипника выпрессовать нижний не удается, так как смещению крестовины вниз мешают уплотнения подшипников второй вилки. Вынимаем из первой вилки вторую с крестовиной и подшипниками. Второй подшипник первой вилки выпрессовываем также внутрь, предварительно по­вернув вилку подшипником вверх.

Сборка карданных шарниров.

Особого труда не представляет, так как иглы удерживаются в подшипниках. Крестовину вводим в вилку и в отверстия проушин вставляем подшипники, надевая их на шипы крестовины. Помещаем проушину с крестовиной и подшипниками в струбцину, предварительно установив на втулку струбцины упор. Запрессовываем подшипники одновременно, пока торец одного из них не станет заподлицо с торцем проушины.

При запрессовке подшипников крестовину рекомендуется покачивать. Легкими ударами молотка вставляем стопорное кольцо в канавку подшипника. Вынимаем из втулки струбцины упор и устанавливаем вилку так, чтобы подшипник со стопорным кольцом оказался над втулкой струбцины. Винтом струбцины смещаем наиболее глубоко запрессованный подшипник назад (от центра крестовины) так, чтобы стопорное кольцо уперлось во внутренний торец проушины вилки.

Вставляем второе стопорное кольцо и поворачиваем оба кольца концами внутрь вилок. Так же собирается и вторая пара подшипников. После сборки шарнира проверяем легкость его вращения. Момент сопротивления повороту вилки не должен превышать 0,2 кгсм. При тугом вращении рекомендуется слегка ударить медным молотком в основание проушины против «тугого» подшипника.

Разборка карданного шарнира при помощи струбцины.

Ее можно проследить, обратившись к рисунку ниже (выпрессовка второй пары подшипников — одна вилка уже отсоединена). Извлекаем стопорные кольца подшипников одной вилки. Если есть возможность, лучше струбцину зажать в тисках за планку, приваренную к ее скобе посередине.

Выпрессовка подшипника из второй вилки карданного шарнира (первая отсоединена), вилка и крестовина условно повернуты на 90 градусов.

Устанавливаем шарнир в струбцину, карданные валы располагаются на верстаке. Винтом выпрессовываем внутрь вилки подшипник. При этом невыпрессовываемый подшипник также будет перемещаться вместе с крестовиной. Винт служит упором. Дело в том, что как только выпрессовываемый подшипник выйдет из проушины (контролируем по канавке на шестиграннике винта), выпрессовка прекращается.

Невыпрессовываемый подшипник должен остаться в проушине вилки. Снимаем выпрессовываемый подшипникс шипа крестовины и вынимаем вторую вилку с крестовиной из подшипника и из струбцины. Корпус подшипника также выпрессовывается внутрь вилки. Если выпрессовывать подшипник до тех пор, когда оба подшипника выйдут из проушины вилки, тогда обойма уплотнения невыпрессовываемого подшипника будет смята.

Ни в коем случае нельзя выпрессовывать (выбивать) подшипник, оказавшийся внутри вилки, через посадочное отверстие наружу, так как у корпуса подшипника с глухой стороны нет заходной фаски и повреждения посадочной поверхности в отверстии вилки не избежать.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector